Калимера (греч. — доброе утро), дорогие друзья!

Как Бог сотворил Элладу? Когда он всё роздал — кому горы и поля, кому реки и озера, у него в руках осталась горстка драгоценных камней. Он их бросил через плечо, и получилась Греция. Изумруды стали густыми лесами, сапфиры — лазурными морями, а рубины — небом на закате. Когда я вижу эту потрясающую страну, верю, что так и было.

Греция — это тот уголочек на планете, куда хочется возвращаться всегда. Любовь к далекой земле, необъяснимая, но вдохновляющая, наполняющая всю сущность. При виде земли из окошка самолета захватывает дух, а сердечко трепещет от восторга и ожидания встречи с...

Сегодня позвольте поведать вам о моих открытиях в Сароническом заливе, усеянном островами и островочками разной величины и площади. Они похожи на гигантские существа, когда-то пришедшие сюда и заснувшие на века в лазурно-изумрудной долине: вот верблюд, а там кит, а вот собака, свернувшаяся калачиком. Столетия покрыли их тела густыми лесами. Потом сюда пришли люди. Построили селения под черепичными крышами, возвели богам храмы, проложили дороги, развели виноградники и назвали свою страну красивым, звучным именем — Эллада (Ελλάδα).

Давайте не будем тревожить сон гигантов-островов, а просто посмотрим на них со стороны. Полтора часа на пароме из афинского порта Пиреус, и вот она — Эгина. Её по праву называют «жемчужиной». Светлые краски строений на фоне зелёных холмов, окамлённых синевой южного неба и яркой лазурью моря, придают окружающей среде необыкновенное очарование, южное. Остров как будто светится посреди моря, постоянно меняющего оттенки богатейшей палитры Матушки-Природы.

Между мифом и историей

Мифологические предания рассказывают о первом царе острова — Эаке, сыне бога всех богов Зевса и нимфы Эгины, дочери речного бога Асопа. Царь Эак переименовал в честь матери остров из Эноны в Эгину. Остров был обитаемым ещё со времен неолита, о чём свидетельствуют находки, датируемые около 5000-3000 гг. до н.э. Позднее остров заселили минойцы с Крита (а может быть, из Санторина, спасаясь от апокалипсиса), а затем другие народы-мореплаватели — ахейцы и дорийцы. Назовём их всех «эгинцами». С середины 2000 г. до н.э. Эгина развивает торговлю и становится мощной морской державой.

В истории Древней Греции на Эгине впервые в Европе начали чеканить свою серебряную монету, и здесь разработаны системы мер и весов, которые затем распространились по всему Средиземноморью — «эгинский талант».

Из-за политического и торгового соперничества между Эгиной и Афинами часто возникали конфликты. Остров закрывал Афинам выход в открытое море. Эгинские купцы контролировали торговлю с Египтом, вызывая этим огромное недовольство Афинских купцов.

История Эгины, наверное, похожа на историю любого другого греческого острова. Здесь было все, что пережила наша цивилизация в древние времена: взлёт и упадок, самоуправление и порабощение, золотой век и крушение, борьба за независимость, тираны, пираты, цари. У каждого острова есть своя легенда. И всё переплелось так, что часто уже непонятно — где легенда, а где история, что создаёт неповторимый шарм греческих островов.

Легенда

На Эгине с незапамятных времён живет легенда о нимфе Афайе. Жила-была на Крите прекрасная нимфа. Однажды ей пришлось бежать от влюбленного в неё критского царя Миноса. Веточка мирты, брошенная ей вслед, замедлила её бег, нимфа бросилась в море и упала в расставленные для рыбы сети. Рыбаки спасли нимфу и, укрыв сетью, отвезли на остров Эгину. Но и здесь её приключения не закончились. Один рыбак захотел овладеть ею. Нимфа бежала в рощу и исчезла из виду, растворилась в голубизне неба, в хвое лесов, что было доказательством её сверхъестественности, божественности.

Островитяне решили не терять богиню, всеми силами оставить на своём острове и устроили место для поклонения ей на самом красивом холме, дав богине имя Афайя, что значит «Невидимая». Афайя считалась на Эгине покровительницей острова, богиней плодородия, богатства и сельскохозяйственных работ.

Святилище богини

Культ Афайи на острове прослеживается с XIII века до н.э. Позже на том самом месте богине возвели храм. Храм на несколько десятилетий старше Парфенона на Акрополе в Афинах и считается одним из красивейших храмов античной Греции и лучше всех сохранившимся до наших дней.

Когда поднимаешься к храму и видишь его светлые статные колонны на фоне лазурного неба, первая мысль: Фата-моргана… мираж… бело-розовый храм как будто летит в воздухе…. Только бы не исчез в чистой голубизне, как его покровительница...

Храм Афайи сделан из ракушечника-туфа, был покрыт штукатуркой и раскрашен. Его украшали статуи античных героев Геракла и Аякса. В начале XIX века их вывезли с острова и продали баварскому принцу Людвигу. Сейчас находятся в Глиптотеке Мюнхена.

В конструкции храма было 34 колонны, сохранились только 24. Колонны образовывали первый и второй ярусы храма. Внутри (в целле) находился объект поклонения — статуя богини Афайи. Был там и бассейн, который наполнялся оливковым маслом для совершения ритуалов. К сожалению, статуя богини и бассейн не сохранились.

До следующего автобуса оставалось ещё много времени. Мне не хотелось возвращаться в цивилизацию — в ближайшее кафе на остановке. И я присела на камень-обломок. Тихо… треск кузнечиков… ветерок что-то нашептывал соснам. Такое умиротворение… покой кругом… и в мыслях и в душе…. Казалось, закрой глаза и …..

На рассвете жрицы, украшенные веточками оливы за поясом, плавной неслышной поступью шли в Святилище богини. Во главе процессии старшая жрица несла в руках огонь в жертвенной чаше, а девушки — ароматные масла, фрукты и венки из цветов. Начинался утренний ритуал-поклонение богине. В море, между светлеющим горизонтом и бархатной тьмой, кое-где мерцали огоньки. Это рыбаки факелами приманивали рыбу в сети. Скоро-скоро горизонт взорвётся божественным огнём, богиня утренней зари Эос подарит миру новый день. И надо было до божественного действа успеть зажечь огонь на алтаре. Жрицы ускорили шаг, легко заскользив сандалиями по гладким камням, ведущим к подножию храма…

Вам не кажется, друзья, что колонны напоминают застывших в вечности жриц?

Эгина и эгинцы

Я думала, почему мне было на Эгине хорошо? Мне кажется (я ориентируюсь только на свои ощущения), что острова вообще обладают определённой аурой, и у каждого острова только ему свойственная аура. Что влияет на ауру — атмосферу места? Наверное, многое. И конечно, сами люди, наполняющие среду обитания своими мыслями и поступками.

Сегодняшняя Эгина — это настоящий фисташковый рай. Здесь выращивают известные во всей Греции фисташковые орехи. Какие же они вкусные — в меру подсолённые или засахаренные, в мёду, в соусе, фисташковый ликёр, нежно-зелёного цвета фисташковое мороженое, ореховая паста, выпечка с фисташками. В сентябре на Эгине устраивают фисташковый фестиваль. Вдоль набережной в палаточках продаются орешки и продукты из них, местный мёд, предметы местных рукодельников и художников.

Столица носит имя острова – Эгина. Милый городок, старомодный, кое-где потёртый временем; улочки, сбегающие к набережной; жёлтые телефонные будки, они еще здесь сохранились в наш век мобильной телефонной связи. На главной площади кучеры ждут пассажиров прокатиться по набережной. Каждый день к набережной приходит кораблик со свежими фруктами-овощами и ждет целый день покупателей. Ну как пройти мимо до черноты загоревшей гречанки и не купить душистую гроздь винограда или медовый персик.

Здесь еще сохранилась патриархальность островов, удалённых от шумных мегаполисов. Кстати, «мегаполис» происходит от греческих μέγας — большой, πόλις — город). Чувствуется какое-то непривычное, уже позабытое в городах, заботливое отношение друг к другу, взаимовыручка, искренний интерес, уважение.

Шофёр нашего автобуса, довольно прилично отъехав от конечной остановки, подобрал на следующей остановке пожилую пару, ожидающую рейс в обратную сторону. Они опоздали на последний автобус и напрасно ждали, того не ведая. Наш шофёр развернулся и поехал обратно в деревню, сделав крюк километров 15-20. Пассажиры в автобусе даже глазом не моргнули, только мы переглянулись «вот это да, такое бы у нас».

Самый любимый и удобный вид транспорта — мотороллеры. Молодые и не очень молодые островитяне лихо спускаются вниз по кривым улочкам, успевая на ходу поприветствовать знакомых и соседей, а иногда и пожать руку.

Прислушиваясь к местной речи, меня постоянно приводило в замешательство частое «нэ-нэ». «Как часто они не соглашаются друг с другом», — думала я. Позже узнала, что «нэ-нэ» означает «да-да».

Кафеneion — старые кафейни, где ещё жарят кофейные зёрна, а тут же варят кофе на углях. И как же удивляются греки нашей просьбе сварить кофе без сахара. Вообще обратила внимание, что греки — сладкоежки. В булочных глаза разбегались и слюнки текли от всевозможных печенек, пирожных, булочек.

Хозяйка в гостиничке кормила нас на завтрак кексами и пирогами домашней выпечки из местных продуктов — мёд, фисташки, варенье, фрукты. Сначала я по типу «по усам текло, а в рот не попадало» всячески сопротивлялась этому сладкому соблазну, но потом мне пришла в голову гениальная мысль, вернее, сразу три:

Во-первых, в стране проживания (даже короткого) надо жить по законам и традициям местных жителей — то есть делать как они, чтобы прочувствовать атмосферу и насладиться колоритом.

Во-вторых, если сладкий завтрак без привычной овсяной кашки — часть здоровой средиземноморской диеты, то, значит, завтрак очень подходит и мне.

В-третьих, я же на острове! Воздух, солнце и вода — мои лучшие друзья, которые вместе с хорошим настроением от хозяйкиных кексов поможет мне быть «в форме».

Итак, я стала жить по-гречески, ни в чем в себе не отказывая, вот только кофе с сахаром так и не научилась пить. И все были очень довольны: я насладилась своеобразием местной кулинарной культуры, а хозяйка — моими комплиментами её кулинарного творчества.

Но вернемся в местные кофейни, ещё сохранившие свое первоначальное значение — место встреч местных жителей. Однажды утром в поисках настоящего греческого кофе мы забрели в кофейню: в углу развешаны газеты, на столике стопкой ждут завсегдатаев шахматные доски, на стенах — старые фотографии и настоящие пластинки для старомодного музыкального проигрывателя. О, сколько же здесь пересказано и пережито, а может быть, заключались пари и сделки, обсуждались свадебные приготовления, местные новости и политические страсти. Ведь жизнь идёт своим чередом, и есть о чём поговорить, даже на острове.

И вот после кофе без сахара мы опять на улице, вернее, улочке. Магазинчики закрыты на полуденную сиесту. И только местная портниха склонилась над швейной машинкой. Не иначе как срочный заказ, ведь никто не будет в знойный день сидеть в мастерской.

А вечером на крыльце нашей гостиницы стояли элегантно одетые женщины и мужчины.

— Почему вы такие красивые? — не удержалась я от любопытства.

— Идём на свадьбу. Мы все родственники местного жениха. Приехали из Афин.

Ох, как же им не повезло в тот вечер в свадебном саду! Над островом бушевала гроза. Всполохи молний освещали на мгновение чёрные горы. Это было очень красиво и страшно. Я представила себе, как тысячелетия назад чьи-то любопытные глаза так же, замерев от страха и восторга, смотрели на буйство бога богов Зевса. Зрелище незабываемое!!!

А утром церковный колокол разбудил нас радостной вестью о наступлении нового благословенного дня — воскресенья. Звон летел через весь остров, над черепичными крышами, над пустынным пляжем, и пропадал где-то над морем...

Может быть, здесь ещё живёт дух Афайи — «Невидимой», которая охраняет остров, и островитян, и гостей. Мне так показалось…