Мы сделали это!

Вот и закончилось наше двадцатидневное путешествие к семи каменным Великанам плато Маньпупунер, расположенного в труднодоступном уголке Северного Урала.

Настолько труднодоступном, что лично для меня поход был ежедневной борьбой за выживание.

‌Вечерами, после того, как мы преодолевали по 15-20, а в один день 38 км пути с неподъёмными рюкзаками:

— по тайге с косматыми от свисающих «ведьминых волос» елями, с торчащими из земли переплетёнными корнями, искусно подставляющими подножки, с поваленными на пути стволами берёз и елей, и топкой чачей, жадно заглатывающей наши сапоги;

— по мху, похожему на ватную перину. Наступаешь — и нога проваливается на половину голени. Идти трудно. До жуткой боли в суставах;

— по покрытому лишайником курумнику. Один камень, второй, третий... пятисотый... трехтысячный. Некоторые лежат горизонтально, как ступеньки, но в основном камни угрожающе топорщатся острыми краями вверх;

Был один большой плюс от курумников — среди них росла пахнущая домом и такая родная малина! Несколько ягод возвращали к жизни и давали сил и уверенности в себе, как привет из родного края;

— по непроходимым зарослям карликовой берёзы. Это такой густой мини-лес по колено, с цепкими ветками, хватающими тебя за ноги с желанием оставить себе, как сувенир...

Так вот, после всех этих «по...» я умирала. Каждый вечер. Каждую ночь. Зато утром, с первыми лучами солнца, я воскресала как птица Феникс из пепла.

Мы дошли до плато Маньпупунер. Мы видели своими глазами каменных идолов, похожих на великанов. Мы даже дотронулись до них, загадав желание. Моё уже сбылось. Мы вернулись домой живыми и невредимыми.

Стоило ли лишать себя цивилизации на две недели, надрываться под тяжестью рюкзака и убивать ноги многокилометровыми переходами?

Думаю, что стоило. Иначе, я не узнала бы себя настоящую, не познакомилась с замечательными людьми из нашей команды, не увидела бы 50 оттенков зелёного, цветущий Иван-чай и северное сияние, не поела бы вволю черники и голубики, так и не узнала бы, что за ягода княженика, не отведала бы настоящих грибов, не получила бы значок «Турист России», и т.д. Список можно продолжать.

Я благодарна своей дочери Ольке, которая помогла мне пройти этот трудный путь. Если бы ее не было рядом, я бы, наверное, не справилась.

А вместе мы — сила, и любые перевалы нам по плечу, даже перевал Дятлова.

Это не романтика — это суровые будни похода

Когда нужно встать раньше всех, а это по местному времени пять часов утра (по МСК — 3.00), разжечь костёр, принести воды из реки, ручья, озера, лужи (смотря что поблизости) и приготовить завтрак.

В большом котелке мы варили кашу. И хоть она каждый день была разной: рисовая с черносливом, овсяная с курагой или гречневая с тушёнкой, я с ностальгией вспоминала глазунью — ну не люблю я каши, особенно по утрам.

В котелке поменьше кипятили воду для кофе-чая. Как только варка каши подходила к концу, мы, подобно рыночным торговкам, бойко выкрикивали на весь наш палаточный лагерь:

— Горячие чебуреки!

Народ не вёлся, тогда в ход шла тяжёлая артиллерия:

— Кииипяяяятоооок! Кому горячий кипяток?

Тафтология, конечно, но словосочетание «горячий кипяток» действовало молниеносно. В палатках начиналось шевеление и позвякивание посудой. Потом из них появлялись лохматые головы и пустые кружки, жаждущие кипятка.

Чая пили много, по несколько кружек, пытаясь согреть застуженное горло и восполнить потерю воды за прошлый день.

Чай с пеплом — это так естественно в походе, что даже не замечаешь, но именно об этом потом скучаешь дома и вспоминаешь с теплотой в сердце. А вы пили чай с пеплом?

На фото Олька пытается согреться, закутавшись в спальник. Это было самое холодное утро за весь поход.

Гастротур по ягодам Северного Урала

В поезде, по дороге из Екатеринбурга до Ивделя (точке старта нашего похода на Маньпупунер), мы познакомились с одной очень интересной женщиной.

Она — коренная жительница Урала. Рассказывала нам про рыб, живущих в местных речках, про ягоды с чудным названием — княженика. Правда, усомнилась в том, что мы её найдём.

Сказала, что ягода редкая и растёт единичными кустиками, так что невозможно собрать даже кружку. Оказывается, княженика ценилась во все времена и признана самой вкусной лесной ягодой в России.

Что ж, вызов принят. Олька, как истинный собиратель по своей природе, нашла-таки княженику. Да. Сначала она попадалась чуть ли не по одной штучке, а потом мы набрели на целую поляну этой удивительной ягоды.

Попробовали все. Трудно описать вкус и аромат княженики. Нам с Олькой он напоминал малиновый мармелад. Кто-то считает, что вкус ягоды похож на ежевику с ананасом. Ну, не знаю. Сложно сказать. Зато спутать её с другими ягодами просто невозможно. Такой аромат, долго сохраняющийся на пальцах, присущ только княженике.

А вот голубика мне в первые дни как-то не пришлась по вкусу. Кислая до горечи во рту. Зато потом я ёе уплетала за обе щеки. То ли ягода поспела, то ли я оголодала. Одно из двух.

В чернику я влюбилась сразу и бесповоротно. Её по возможности ели много, пока не начинало щипать губы и кончик языка.

Морошку отведать не получилось. Она была возле озера Последнего гуся, но уже перезревшая и забродившая.

Полакомились, благодаря Ольке, полезной ягодкой — костяникой. А вот шикшу или водянику, или ползуниху, как ее называл Максим — один из участников нашей группы, я так и не отважилась попробовать. Сейчас жалею. У шикши ягодки растут на верхушках маленьких ёлочек. Совсем крошечных. Чудно так выглядит.

Ещё Олька находила красную смородину, землянику и малину. Так что наш поход можно назвать гастротуром по ягодам Северного Урала. Привалы старались устраивать на полянках голубики или черники и паслись. Кто сидя, кто лёжа на боку или животе. Отдыхаешь и подкрепляешься одновременно. Красота.

А вы пробовали северные ягоды?

Красоты Урала

— Красотаааа! — скажете вы.

— Красотаааа, — соглашусь я.

Идти по тундре — это как кататься на американских горках. Крутой подъём, а потом такой же крутой, выворачивающий коленки наизнанку, спуск. Долины, окружённые горными хребтами, напоминающие котлованы с мягким, как ватная перина, мхом и курумником.

Мох разного цвета. Светло-серый, почти белый — ягель. На почве он мягкий, а вот на камнях уже высох и хрустит под подошвой ботинка. Причём всегда по- разному. Иногда это похоже на хруст снега в морозный день, а иногда на хруст битого стекла. Только сейчас я поняла природу этих ассоциаций в моей голове. Они зависели от настроения и степени усталости.

Был ещё мох розово-сиреневого цвета и фиолетовый. К сожалению, не знаю его названия. На ощупь он очень мягкий и прохладный.

Между мхами попадались глубокие канавы. То ли они образовались весной во время таяния снежников, то ли во время дождей. Не знаю. Приходилось постоянно прощупывать дорогу трекинговой палкой. В какой-то момент я отвлеклась от дороги и тут же почувствовала, как мои ноги уходят в бездну, а я падаю лицом в мох. В голове просвистела мысль: «Слава Богу, что не на курумник». Да. В этом плане мне крупно повезло. Лежать лицом в прохладном мху было очень приятно. А вот если бы я так же со всего маха припечаталась об камень, то вернулась бы с похода совсем другим человеком.

Я сделала попытку встать. Побарахталась, придавленная к земле рюкзаком, но всё тщетно. Ноги застряли в канаве. Снять самостоятельно рюкзак не получалось, потому что я своим телом вдавила лямки и поясные ремни в мох.

Тихонько лежу, наслаждаюсь прохладой. В принципе, комфортненько так. И только я собралась расслабиться и поймать Дзен, Олька — мой ангел-хранитель на протяжении всего похода — как закричит:

— Мама, ты чего лежишь?

— Чего-чего? Упала я.

Доча прибежала, стянула с меня рюкзак, подняла, отряхнула и отчитала, как ребёнка, что надо предупреждать, когда падаешь или хотя бы звать на помощь, а не лежать без признаков жизни.

— Иду себе, — говорит, — иду. Знаю, что ты следом плетёшься. Оборачиваюсь, а ты лицом в мох. Думала: хана тебе.

Короче, напугала я дочу своим желанием поймать Дзен. Мы немножко отдохнули, напялили рюкзаки и пошли дальше созерцать красоту тундры.

Продолжение следует!